|
|
Фундаменты на сваях шурупах:
8 полезных советов
Не важно, будете ли Вы сами устанавливать свайный фундамент, или привлечете для этого профессионалов, следующие советы не будут лишними, помогут сориентироваться в многообразии предложений, избавят от лишних трат и неприятных сюрпризов.
|
1. Постарайтесь ничего не бурить перед закруткой сваи шурупа
Технология свай шурупов не предполагает предварительного бурения земли в месте установки сваи (исключением могут быть только очень суровые и специфические условия, например вечная мерзлота, толстый слой асфальта или твердые бутовые плиты). Свая шуруп сама прокладывает себе путь в большинстве грунтов. При этом она раздвигает и уплотняет почву вокруг себя, за счет чего отлично держит вертикальные и горизонтальные нагрузки (т.к. опирается конусом и всей спиралью на уплотненный грунт). Бурением Вы нарушаете естественную структуру грунта в месте закрутки сваи и снижаете ее несущую способность. А если нарушите так структуру плывуна, то что-либо закрутить в него, скорее всего, уже не получится.
|
2. Спиральная часть сваи должна находиться ниже глубины промерзания
Чтобы на сваю не действовали силы морозного пучения грунта, ее следует закручивать на достаточную глубину. Промерзающий грунт должен ходить вдоль гладкого ствола сваи и не цеплять ее за спиральную часть. Следовательно, минимальная глубина закрутки считается как сумма длины спиральной части сваи и глубины промерзания грунта в месте установки. Например, для Ленинградской области глубина промерзания грунта по разным источникам составляет 1,0 – 1,2 метра. Если у саморезной сваи диаметром 108 мм спиральная часть имеет длину 45 см, то минимально рекомендуемая глубина закрутки сваи равняется 1,65 метра.
|
3. Покройте гидроизоляцией верхнюю часть сваи, выходящую из земли
Металл сваи на границе раздела сред (почва-воздух) наиболее подвержен коррозии. Поэтому для его дополнительной защиты можно поступить так. Обкопать закрученные в почву сваи вокруг на глубину на 20-30 см. Хорошенько промазать ствол сваи, а также приваренный сверху оголовок (если есть) битумной гидроизоляцией. Делать это лучше в теплое время года т.к. чем ниже температура, тем дольше будет высыхать битум, да и работать с ним тяжелее. После высыхания покрытия можно присыпать ямку грунтом и, по возможности, утрамбовать его (чем плотнее грунт, тем меньше доступ кислорода, тем медленнее идет процесс окисления металла).
|
4. Никогда не регулируйте сваю по высоте, выворачивая ее назад из грунта
Свая саморез при закрутке конусом раздвигает и уплотняет грунт вокруг себя. Если она уже закручена, то проделала себе путь вглубь. И если ее выкрутить обратно даже немного такая свая уже не будет держать вертикальную нагрузку. Поэтому обычно все сваи сначала закручивают, а только потом обрезают в горизонт или до нужного уровня. Если Вы используете сваю с уже приваренным оголовком – не выкручивайте ее чтобы поймать горизонт с другими оголовками. Лучше подложите что-нибудь между оголовком и брусом или приварите дополнительную пластину под швеллер.
|
5. Не используйте несущие сваи для организации контуров заземления
Для этих целей лучше в стороне от свайного фундамента закрутить отдельно сваи малого диаметра. Протекание тока по металлу значительно ускоряет его разрушение, и способно если не уничтожить, то значительно подпортить сваю за считанные годы. Отдельный, вынесенный за пределы основного фундамента контур заземления можно легко заменить на новый (как целиком, так и по частям). А вот если пострадает несущая свая под существующим строением, поправить ситуацию будет гораздо сложнее.
|
6. Не заливайте в сваю бетон, используйте ЦПС
Заполнение свай малого диаметра (до d219 мм) делается исключительно для защиты внутренних стенок от коррозии. Все заявления о том, что после разрушения металла оставшиеся бетонные столбики выдержат Ваше строение могут быть справедливы для больших диаметров и только при условии соответствующего армирования. Заливая внутрь сваи бетон, Вы загоняете с ним и изрядную порцию влаги. Вряд ли будете ждать до полного высыхания раствора в стволе 2-3 недели (а может и больше), вибрировать его для удаления пузырьков воздуха, подогревать зимой для равномерного затвердевания. Скорее всего, сразу или через пару дней приварите оголовки, и останется влага внутри, подленько подтачивая Вашу сваю с незащищенной стороны.
Проще, практичнее и безопаснее засыпать внутрь сваи сухую цементно-песчаную смесь. Она и грязи, как бетон, не разводит, и оголовки монтировать сразу позволяет, и будет впитывать в себя конденсат, образующийся на металле при резких перепадах температур. Единственная рекомендация – уплотнить ЦПС в стволе сваи, чтобы выгнать излишки воздуха.
|
7. Под деревянные балки делайте пролет между сваями не более 2-х метров
Дело тут не в самих сваях, а в их обвязке деревом. (Если по проекту идет обязательная обвязка свай швеллером, да еще внушительного сечения, величина пролета не так критична). Даже брус сечением 150х150 мм на пролете в 3 метра может прогибаться на несколько миллиметров при нагрузке на центр в 200-300 кг. Сокращение пролета до 2-х метров уменьшает величину прогиба при идентичной нагрузке в 4 - 5 раз. Конечно, все зависит от конкретных конструктивных решений. Но лучше потратить при возведении фундамента немного больше и поставить сваи чуть чаще, чем потом ощущать, как прогибаются полы при ходьбе, и слушать дребезг посуды на полках.
|
8. Сваи лучше располагать непосредственно под несущими стойками каркаса
С точки зрения распределения нагрузки по сваям и, как следствие, общей надежности свайного основания, правильно устанавливать сваи непосредственно под несущими стойками каркаса, будь то каркасный деревянный дом или металлический каркас ангара (может быть менее критично для каркасов на металлической обвязке). Чем меньше плечо между силовой стойкой и сваей, тем ниже силы кручения, изгибающие моменты, тем меньше усталость металла и дольше срок службы всей конструкции.
|
|
